Все больше молодежи готово покупать секонд-хенд

14 сентября 2020

Одежда б/у АлматыМодные тренды в новом десятилетии — это не круглые сумки и не оверсайз-силуэты, а более глобальные явления. Большие бренды стараются удержаться на плаву и захватить в свои сети поколение Z, а маленькие смелее осваивают новые платформы. Как отмечают мировые модные медиа, для современных ретейлеров стояние на месте равносильно смерти. В свою очередь эксперты «БИЗНЕС Online» делают ставку на локальные бренды и объясняют, почему новое поколение отказывается от «одноразовой» одежды.
 

ТРЕНДСЕТТЕРЫ-2020: ПОЛЕТЫ НА МАРС И ОЛИМПИАДА В ТОКИО

В мировой модной индустрии двадцатых фокус с локальных модных трендов (например, леопард, неон, 80-е, романтизм) переместился на глобальные — каждый новый сезон мы видим на подиумах повторяющийся звериный принт, поэтому писать о нем вновь и вновь уже нет сил. Зато экологичность моды, виртуальные примерочные и даже одежда специально для «Инстаграма» звучат как более актуальные и важные темы для обсуждения.

В конце 2019-го многие модные медиа традиционно подвели фешен-итоги года минувшего и с надеждой или тоской попытались разглядеть тренды года наступающего. Однако в этот раз наступил не просто новый год, а новое десятилетие, потому и аналитика должна быть серьезнее — возможно, она определит главные тенденции ближайших нескольких лет.

Международная платформа по поиску модных товаров Lyst (104 млн покупателей в 2019 году) в своем ежегодном отчете констатирует: в ушедшем году людей интересовала инклюзивность (количество поисков адаптивной и сдержанной моды выросло на 80% и 90% соответственно) и экологичность моды (экологичные джинсы и кроссовки стали самыми востребованными категориями продуктов). Кроме того, «в год политической турбулентности потребители проявили интерес к моде в стиле милитари». Модная повестка следующего года по версии Lyst тоже будет зависеть от политической — в ожидании полетов на Марс и тестирования многоразовой ракеты Илона Маска возрастет интерес к космическому стилю, Олимпиада в Токио повлечет за собой япономанию, а в преддверии выборов президента США покупатели будут ждать политических заявлений от брендов.

«Говорить о модных трендах сегодня невозможно, не апеллируя к социальным факторам», — считают аналитики форума модной индустрии Be In Open. В обзоре трендов 2020 года они отмечают, что глобальный тренд на устойчивое потребление, включающий в себя переработку и использование вторсырья, пока не прижился в сознании россиян. «Как заверяют многие владельцы отечественных ресейл-проектов, люди устали от синтетики и вещей из масс-маркета „до первой стирки“, поэтому выбирают винтаж или качественные брендовые вещи второго использования», — говорят в Be In Open. Притом там признают: процесс пропаганды осознанного потребления уже запущен. На этом фоне продажи одежды и в России падают — по данным «Коммерсанта», впервые с 2015 года.
 

МИСТИЧЕСКОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ И ТРАДИЦИОННЫЙ АСКЕТИЗМ

Другим трендом 2020 года аналитики называют широкое применение 3D-печати и носимых технологий — сейчас с 3D-принтерами уже работают крупные спортивные бренды, дизайнеры Айрис ван Херпен и Снежана Падерина. «Пропаганда устойчивой моды, носимые технологии, новые экологичные материалы и 3D-печать уже в ближайшие несколько лет должны изменить отношение к потреблению одежды в мире, а следовательно, и серьезно повлиять на модные тренды», — считают в Be In Open.
 

При этом аналитики форума наблюдают и противоположный тренд — увлеченность мира локальными культурами и традиционными способами производства. Данная тема звучит особенно актуально для Татарстана благодаря глубоким традициям ручной выделки кожи и вышивки. «Мы уже видели, как технологии уничтожают традицию. Теперь нам этого наблюдать не хочется. Нам хочется видеть диалог, а не конфликт. И подобное также связано с тем, что мир находится в предчувствии серьезных политических конфликтов», — подчеркивают в Be In Open.

Аналитики форума выделили пять глобальных трендов на 2020 год, а также адаптировали их под российский культурный контекст: этническое самосознание (представители — бренд Jahnkoy, «Крестецкая строчка»), мистическое мироощущение, традиционный аскетизм (связанный с мусульманской эстетикой и modest fashion), эстетизация дурного вкуса (на фоне популярности 90-х и нулевых) и отказ от трендов в пользу художественной самобытности.
 

«НУЖНО СОЗДАТЬ ТО, ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ПОКУПАТЕЛЯМ. И НА ДЕЛЕ ЭТО ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ»

В свою очередь аналитики портала The Business of Fashion отмечают растущий пессимизм в модной индустрии. По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, ее рост будет по-прежнему замедляться, в то время как игроки рынка напряженно пытаются успеть все — и быть технологически передовыми, и развивать инклюзивность своего ассортимента, а также удовлетворять запросы индустрии на фоне тренда на устойчивое потребление.

BOF выделил такие актуальные для модной сферы темы, как осторожность на фоне повышенных рисков современности, развитие за пределами Китая, релевантное для нового поколения продвижение в соцсетях, присутствие брендов в небольших магазинах «у дома», трансформация в сторону устойчивого потребления, использование инновационных материалов, развитие инклюзивности, продажа продукта за границей на электронных платформах, новые сервисы для продажи напрямую покупателю и цифровая реорганизация (на фоне развития диджитал-платформ по продаже одежды).

Ретейл-консультант Дуг Стивенс на страницах портала Fashionista рассуждает о том, что основным препятствием для развития модных брендов сейчас является не плохое состояние экономики или тренд на вторичное потребление, а их неспособность меняться в соответствии с духом времени. По его словам, у производителя остается только два способа нарастить продажи — реализовывать то, чего нет ни у кого, или так, как не продает никто. «Им нужно создать то, что будет интересно покупателям. И на деле это гораздо сложнее, чем на словах», — подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что ретейлеры, которые по-прежнему видят основной функцией рекламы привлечение покупателя, не смогут эффективно выстраивать продажи в онлайне, а те, кто считает свои магазины только местом дистрибуции, в следующем десятилетии не задержатся в бизнесе. Портал Vogue Business приводит в пример магазин бьюти-бренда Glossier, который выглядит как идеальная инстаграм-локация. В день там в среднем бывают около 2 тыс. человек, а в месяц — около 50 тыс., при этом источники «БИЗНЕС Online» отмечают, что попасть туда очень сложно из-за очередей.

Бренд верхней одежды Canada Goose пошел еще дальше и создал из своего магазина иммерсивное пространство — арктическую зону с температурой ниже 15 градусов Цельсия. Посетители могут надеть куртки бренда и исследовать в них пространство, таким образом получая от посещения магазина чувственный опыт. Притом Стивенс предсказывает, что в новую декаду брендам предстоит не просто откликаться на изменения, но и самим позитивно менять общество, причем более эффективно, чем это делает правительство страны или региона.
 

КТО СТАНЕТ СЛЕДУЮЩЕЙ АННОЙ ВИНТУР?

В другой своей статье The Business of Fashion рассуждает о том, что так называемые ветераны индустрии, в течение многих лет определявшие вектор ее развития, теперь остаются не у дел. Они приводят в пример бренд Proenza Schouler — в 2011 году его дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес получили профайл в американском Vogue, для которого их снял знаменитый глянцевый фотограф Марио Тестино. На обложке журнала в одежде дизайнеров позировала актриса Кристен Стюарт, тогда еще купавшаяся в лучах «сумеречной» славы. Спустя несколько месяцев они продали часть акций компании солидному инвестору, а через год открыли свой первый магазин на Мэдисон-авеню (одной из главных модных улиц нью-йоркского Манхэттена). Все называли бренд «будущим американской люксовой моды».

Однако теперь, спустя почти десятилетие, главный партнер бренда, универмаг Barney’s, находится в процессе банкротства, Тестино потерял работу в Conde Nast из-за обвинений в сексуальных домогательствах, а сами дизайнеры ищут инвесторов и закрывают тот самый магазин на Мэдисон-авеню. Американский Vogue кардинально сокращает бюджет на рекламу и больше обращает внимание на стритвир. Франция и Италия продолжают опережать США в мировой модной гонке.

«Proenza Schouler имели всё: одобрение Анны Винтур, звездных поклонников типа Стюарт, связи с Barneys, Ikram и другими влиятельными магазинами по всей стране, награды от американской ассоциации фешен-дизайнеров и модного фонда Vogue, а также знаковую сумку (it-bag) PS-1. Они все делали правильно, однако этого оказалось недостаточно, чтобы стать успешным и богатым брендом. Теперь решения „хранителей моды“ не обеспечат вам успех», — пишут авторы портала и подчеркивают: сейчас тренды определяют социальные сети, а именно фешен-блогеры и инфлюенсеры. Издание приводит в пример креативного дизайнера Louis Vuitton и Off-White Вирджила Абло, который стал популярным благодаря признанию растущей армии интернет-фанатов.

BOF делает вывод, что следующей Анной Винтур будет не один главный редактор, а сотни тысяч людей, ищущих продукты, которые они хотят, и личностей, которые их вдохновят. «К черту одобрение», — заключает портал. Если вернуться к исследованию Lyst, то в списке вирусных товаров можно найти, к примеру, тапки в виде медведей Vetements (которые обладают «мемным» потенциалом), а в числе прорывных брендов — Bottega Veneta (их сумка-«пельмень» засветилась в «Инстаграмах» множества инфлюенсеров) и Jacquemus (они тоже отличились популярной у блогеров микросумкой Le Chiquito, а также показом коллекции весна-лето – 2020 в лавандовых полях — максимально «инстаграмной» локации). И Абло, и Симон Порт Жакмюс намеренно не действуют по правилам модной индустрии — и выигрывают, ведь в обстановке глобального отторжения как политических, так и других старых элит это самый верный путь развития.
 

«УЖЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ НАЧНЕТСЯ СЛИЯНИЕ МОДНЫХ ДОМОВ С КОМПАНИЯМИ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ ТРАФИКОМ»

Другая важная тенденция — коллаборации, которые не только не стихают, но и охватывают все больше сфер и областей. В минувшем году сервис «Яндекс.Такси» выпустил коллекцию одежды с дизайнером Гарри Нуриевым, а в IKEA появились предметы, созданные вместе с Off-White. В 2018 году много шума наделала коллекция Moncler Genius (чего только стоит один выход актера Эзры Миллера на красную дорожку премьеры сиквела «Фантастических тварей», буквально с ног до головы закутанного в пуховик). H&M продолжает ежегодное суперуспешное сотрудничество с люксовыми брендами (в 2019 году это было Moschino), Vans не менее удачно сочетает свои классические кеды с феноменами поп-культуры (в его линейке есть коллекции «Гарри Поттер», «Кошмар перед Рождеством», а ранее он сотрудничал со знаменитыми рэперами). Стоит ожидать, что коллаборации различного рода продолжатся, учитывая их виральный потенциал и высокий спрос, — в этом году поступят в продажу результаты сотрудничества Dior и Nike, а также Prada и Adidas.

«Уже в ближайшем будущем начнется слияние модных домов и/или крупных стритвир-игроков с компаниями, которые управляют трафиком и поисковыми запросами, — считает PR-директор бренда Bosco, колумнист GQ и „Коммерсант Стиль“ Павел Осовцов. — Сегодня IT-холдинги пытаются делать мерч, продвигать свои публичные бренды через продукт, но это тупиковая ветвь маркетинга. Скоро условный „Яндекс“ купит условных Ziq & Yoni, а „Фейсбук“ приобретет Comme des Garcons. И тогда мы увидим, как ожидания потребителей будут воплощаться в продукт в течение, скажем, трех рабочих дней. Интересно станет посмотреть, как креативные директора начнут себе искать место для маневра в этой конструкции, но, убежден, найдут. В новом дивном мире останутся только крупные IT-компании, управляющие производством одежды, и самые талантливые и уникальные дизайнеры, каждый со своим стилем, манерой и очень небольшим производством». Действительно, совсем нетрудно представить успех одежды от Apple или Dyson, если она будет соответствовать философии бренда.

Нельзя не обратить внимание на еще одну растущую тенденцию — собственные модные бренды знаменитостей. Натренировавшись на тех самых коллаборациях, звезды все смелее сами берут контроль над производством одежды. В мае певица Рианна запустила бренд Fenty в составе концерна LVMH, в июне Ким Кардашьян объявила о запуске бренда корректирующего нижнего белья Kimono, в июле ее муж, основатель бренда Yeezy и рэпер Канье Уэст зарегистрировал новый бренд Sunday Service, а 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили, что будут финансово независимы от королевской семьи — судя по всему, одним из источников дохода пары станет бренд одежды под соответствующей зарегистрированной торговой маркой. В сентябре Меган Маркл уже показывала собственную коллекцию, созданную для благотворительной организации Smart Works. Несмотря на то что этот тренд не вполне сочетается с ориентацией на экологию, вряд ли он пойдет на спад, ведь поклонники звезд (особенно если их число растет) останутся стабильной аудиторией брендов.
 

«БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖАТ ПОКУПАТЕЛЯМ ФУНКЦИЮ ВИРТУАЛЬНОЙ ПРИМЕРКИ, И БУДУТ НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ»

«БИЗНЕС Online» попросил экспертов оценить главные события, которые должны произойти в мире моды – 2020.

Ольга Штейнберг — автор телеграм-канала Fashion is business:

— Как и в предыдущие 5 лет, главным решающим фактором при покупке одежды и обуви останется цена. Это связано с тем, что с 2014 года в среднем по стране располагаемый доход падает. Продолжится рост конкуренции в бюджетном сегменте — люди хотят экономить, а возможностей для этого стало много: оффпрайс, секонд-хенд, аутлеты. Продолжат экспансию сетевые магазины Familia и «Смешные цены». Притом потребитель все больше внимания будет обращать на сам товар (его качество) и сервис (куда входят и скорость, и возможность купить в любом канале продаж, и эмоция при посещении как традиционного, так и онлайн-магазина).

Осознанное потребление входит в моду (в основном среди молодежной аудитории), но пока ориентация именно на слова «эко» и «осознанность». Сейчас в России никто не проверяет бренды, использующие их в своем маркетинге и сторителлинге, — что они имеют в виду и правда ли соответствуют провозглашенным принципам? Так что на рынке будет еще больше псевдоэко и псевдоосознанности.

В 2019 году завершился переход потребителей из среднего в переставший расти нижний ценовой сегмент. Сегмент «средний» / «средний плюс» стал меньше, и одновременно сильно низкоконкурентнее. Есть хорошие возможности выхода в него, но для этого нужно понять его аудиторию и обратиться к ней с правильными сообщениями.

Анна Лебсак-Клейманс — соучредитель и генеральный директор Fashion Consulting Group:

— Сегодня главным вызовом для фешен-ретейла становится не столько расцвет онлайн, сколько само поведение потребителей. Вместо просто факта покупки теперь важны яркие впечатления и эмоции. И здесь, на рынке «шопинга впечатлений», офлайн-розница имеет важное преимущество перед онлайн-продажами. С каждым годом в российских торговых центрах процент посетителей, пришедших конкретно за покупками, значительно сокращается. Сейчас все приезжают в ТЦ за впечатлениями. В связи с этим трендом многие моллы и розничные компании стали преобразовывать торговые площади в пространства lifestyle experience. Помимо кафе, ресторанов и кинотеатров необходимы различные мастер-классы, лекции, ярмарки, детское игровое обучение, концертные программы, коворкинги, фермерские рынки, гастромаркеты и прочее. Например, Asics строит флагманские магазины с диджейскими стендами и джус-барами. Московский New Balance проводит в своем флагмане клубные вечеринки.

Еще одним важным трендом является активное развитие локальных марок. Мода на бренд «сделано в России» не случайна: русские дизайнеры уловили дух времени и предлагают именно то, что находит отклик в душе как российского, так и западного модника. Среди успешных кейсов — бренды с ярко выраженным, индивидуальным стилем, например 12storeez, Radical Chic, City Vagabond, BodyPoetry; стритвир-бренды и марки, например «Сварка», «Волчок», «Рассвет», «Клятва», «Спутник 1985», Fiction Wear; бренды, обыгрывающие русскую идентичность, такие как Ulyana Sergeenko, Alena Akhmadullina, Polina Golub, YanaStasia, A LA RUSSE.

Главными трендами современной модной индустрии, которые будут продолжать набирать обороты в долгосрочной перспективе, являются антиконсьюмеризм и экологическая ответственность. Переполненные гардеробы родителей многими молодыми людьми воспринимаются как шопинг-зависимость и ненужная избыточность. Все больше молодых людей волнуют вопросы экологии, защиты животных, утилизации ненужных вещей, все больше молодежи стремится избегать покупок «одноразовой» одежды, готово приобретать винтаж и секонд-хенд, обмениваться вещами и брать их в аренду.

Алена Мельник — автор и редактор независимого сайта о моде и стиле Казани fashionmore.ru, персональный стилист, фешен-журналист:

— Сейчас актуальной становится разумная экоактивность. Не нужно перебарщивать в этом плане, но вносить посильный вклад — сдавать вещи в пункт приема в H&M, делать своп-вечеринки (обмениваться ненужным), относить их в комиссионки и секонды — способен каждый. К тому же секонды вновь становятся популярны.

Другой глобальный тренд — борьба с дискриминацией на фоне растущего влияния феминизма. При этом не стоит путать независимость с неаккуратностью, ведь небритые подмышки и грязное белье смотрятся на подобных феминистках очень жутко. Все должно быть разумно и в меру.

Еще одно направление развития моды — диджитализация. В стремлении понравиться поколению Z многие компании переходят в цифровой формат. Отчасти поэтому падают продажи глянца. Но просто перевести журнал в цифровой формат уже недостаточно, нужно переориентироваться на интересы молодого поколения. Бренду одежды в современном мире стоит позаботиться о создании приложения виртуальной реальности или хотя бы приличного сайта, на котором можно закупиться, не выходя из дома.

Думаю, что те бренды, которые предложат покупателям функцию виртуальной примерки, и будут на пике популярности. Также производителям одежды нужно автоматизировать процесс покупки и доставки. А те приемы, которыми пользовались модные марки нулевых, уже неактуальны.

Одежда б/у Алматы

Источник: business-gazeta.ru